В цьому невеличкому огляді від «Віконного Консалтингу» пропонуємо вашій увазі декілька порад щодо підготовки вікон до зими.
Треба розуміти, що завдання власника вікна – мінімізувати тепловтрати взимку через вікно. Основними тепловтратами вікна є :
- протяги – порушення притиску стулки до рами, пов’язане з регулюванням фурнітури або зношеним ущільнювачем
- порушення герметизації вузла примикання віконної конструкції до стінового прорізу
- тепловтрати через так званий «холодний склопакет».
Тепер розглянемо кожен з вище перелічених пунктів більш ретельно і розберемо варіанти «лікування» нашого вікна.
Порушення притиску стулки до рами, пов’язане з регулюванням фурнітури.
В такому випадку фурнітуру треба відрегулювати. На перший погляд це не дуже складно, маючи шестигранний ключ 4мм, але у деяких фурнітур це може бути і «зірочка» чи спецключ для регулювання протизламних цапф. Також можна ще зустріти у вікнах фурнітуру з регулюванням відповідних пластин, які розташовано на рамі. Більш того, регулювання потрібно провести по всьому периметру стулки, при цьому деякі запірні цапфи можуть «ховатися», наприклад у ножицях.
Також можливий протяг завдяки тому, що стулка просіла, або «клюнула» по діагоналі. В кращому випадку можна буде задовольнитися регулюванням петель (як нижньої так і верхньої), але цього може не вистачити і тоді потрібно буде знімати штапіки та перерозклинювати склопакет в стулці. А цю процедуру навряд аматор зможе виконати самостійно.
Порушення притиску стулки, пов’язане з виходом з ладу ущільнювача.
З деяким проміжком часу ( в залежності від догляду, правильної експлуатації якісний ущільнювач може нормально працювати 10-15, а то і більше років) ущільнювач частково втрачає свої властивості і, незважаючи на максимальний притиск регулювання фурнітури все одно між стулкою та рамою відчувається протяг. особливо це відчутно або при сильному пориві вітру, або при значному пониженні температури на вулиці. З початку не спішіть «накручувати» максимальний притиск регулюванням фурнітури, а спробуйте відновити хоча б частково властивості ущільнювача, обробивши його спеціальним засобом, як це показано на відео . Це точно ви зможете зробити самостійно і за малі гроші. Але якщо ця маніпуляція з ущільнювачем не допомогла , то в цьому випадку буде потрібно замінити зношений ущільнювач на новий, при цьому бажано замінити ущільнювач як на стулці так і на рамі, хоча рамний ущільнювач першим виходить з ладу. В ідеалі бажано встановити оригінальний ущільнювач, але можна обійтися і так званим «ремонтним».
Після встановлення нового ущільнювача всі регулювальні цапфи фурнітури потрібно перевести в середнє положення та провести регулювання притиску стулки по всьому периметру.
Звертаю вашу увагу на те, що досить часто на інтернет просторі «гуляє міф» про так зване «зимове та літнє регулювання». Це коли «фахівці» рекомендують влітку зробити притиск фурнітури мінімальним, а взимку навпаки- максимальним. Якщо ви так будете робити, то ваш ущільнювач вийде з ладу набагато скоріше того терміну, на який він розрахований. Та ще і не факт, що при максимальному притиску не буде додаткове навантаження на фурнітуру, яка завдяки цьому може вийти з ладу. Треба розуміти, що діапазон регулювання фурнітури розрахований на поступове збільшення притиску при поступовому втрачанні своїх пружних властивостей ущільнювачем. А тепер уявіть, що буде з новим ущільнювачем, якщо ви з приходом зими скористуєтесь «порадами фахівців» та відразу переведете фурнітуру на максимальний так званий «зимовий» притиск ущільнювача? Мабуть, відповідь очевидна.
Порушення герметизації вузла примикання віконної конструкції до стінового прорізу.
Якщо монтаж вікна відбувався без використання паро-гідро-ізоляційних матеріалів, то з часом піна втрачає свої властивості в якості утеплювача вузла примикання вікна до віконного прорізу. Взимку ви можете бачити, як чомусь у вас почали промерзати укоси, хоча до цього все було добре. Це показник того, що піна втратила свої властивості. В цьому випадку вам доведеться «вскрити» укоси, вичистити стару піну, по нової запінити монтажний шов та після полімеризації піни обробити її паро-гідроі-золяційними матеріалами та відновити укоси.
Тільки таким чином можна вирішити цю проблему, або … залишити все як є та далі терпіти ці зимові незручності, тішачи себе думкою, що навесні промерзання не буде.
Тепловтрати через так званий «холодний склопакет».
З кожним роком розрахунки за опалення «б’ють» цінові рекорди, тому що відбувається зростання цін на енергоносії. В приватних будинках та квартирах з лічильниками на опалення це відчувається особливо і якщо у вас встановлені вікна з так званими «холодними» склопакетами, то за ваші гроші просто опалюється вулиця. В багатоповерхівках ви сплачуєте за квадратуру, тому, здавалося б, а яка різниця в тому, який у вас склопакет?
Відповідь дуже проста – При однаковій температурі теплоносія (радіатора опалення) у вас в квартирі чи буде холодніше при «холодних» вікнах і вам доведеться чи додатково грітися з допомогою електрообігрівачів, доставати з шафи теплі светри, або почувати себе в більш комфортних умовах завдяки «теплим» вікнам, які зберігають тепло, яке ви отримуєте централізовано.
Тепер більш детально про склопакети: якщо у вашому вікні стоїть однокамерний склопакет 24 мм, то його бажано замінити на більш широкий. Треба розуміти, що товщина склопакету обмежена монтажною шириною профілю вікна. В профіль шириною 60 мм можна встановити склопакет до 32 мм, в профіль шириною 70 мм – до 44 мм.
Рекомендації по склопакетам, якщо ви вирішили їх замінити - двокамерний склопакет з зовнішнім та внутрішнім енергозберігаючим склом і з заповненням повітряних камер інертним газом. При заміні склопакетів потрібно буде ще замінити штапіки, які тримають склопакет в рамі. Таким чином ви зробите «теплозберегаючий апгрейт» вашим вікнам без ремонту в квартирі за досить короткі терміни.
Звісно, що в ідеалі "холодне вікно" краще замінити на нове сучасне. Але, враховуючи той факт, що заміна вікна ще додатково "потягне" за собою хоча б частковий ремонт і додаткові витрати, то рішення на рахунок заміни або покращення існуючого вікна приймати тільки вам.